澳大利亞應該是一個不會令沒有去過的人心馳神往，也不太會令離開者魂牽夢縈的地方。想像與回憶往往太具主觀色彩，甚至具有某種欺騙性。而澳大利亞的一切都如同那里碧藍高遠的天空，和始終洋溢在當地人臉上明媚無邪的微笑一樣，真真切切。

　　一方水土養(yǎng)一方人，馬克·吐溫認為，澳大利亞的歷史多姿多彩，充滿歡樂，沒有人可以設想得到——也是這個南半球最大國家的美食所給人留下的印象。

　　從上世紀中葉澳大利亞便開始了盛大的移民計劃，至今每10個澳大利亞人就有4個是移民或移民第一代后裔，自然就為這里多元化的美食奠定了基礎。
 
    澳大利亞可以說是地球另一面的美食天堂，從正式的法餐意餐到港口的露天餐廳，從鮮美另類的袋鼠尾巴湯，到大得令瞠目的海蟹，傳統(tǒng)與新奇并存。

　　你可以在深夜十一二點，隨便伸手攔下一輛計程車，去唐人街吃一頓燒臘飯；也可以在威斯汀酒店的地下排檔像在國貿上班吃工作餐一樣，花上十塊八塊澳幣，吃上一張再地道不過的腌肉蘑菇比薩。中餐則更是功不可沒，據說在澳大利亞最小的鄉(xiāng)村都有中國餐館。

　　當然畢竟曾經是最“不列顛化的國家”，盎格魯人對牛羊肉（澳大利亞人通稱紅肉）的偏愛自不必說。相對中國的牛羊肉，澳大利亞的紅肉更適合炒烤蒸炸，而不適合長時間文火的煮燉，呈現(xiàn)在你口中的是鮮美多汁，極富空間感的彈性，回味悠長。但這種回味與中餐的醬、鹵味不同，那是對肉本身質感的意猶未盡，有如澳大利亞給你留下的樸拙新鮮的活力。

　　當我們在南澳Tilley家的農場，伴著加雜草香的晚風，看著牧羊犬在桌邊歡跳，那時剛剛從BBQ“出爐”的牛排已暗涌著原始的性感，視覺上已有讓我微醺的感覺，血液似乎已隨并不存在的酒液開始加速流動。這讓我想起了羅蘭巴特對牛排的描述“屬于歡樂的神話，是肉的精華和肉的純粹形態(tài)。在牛排中，血是看得見的、自然的、緊密的”。

　　盡管澳大利亞人一周至少要吃4次紅肉，但絲毫不用擔心健康問題。紅肉在澳大利亞人的日常飲食中為高質量的蛋白質提供了主要來源。這些蛋白質對于生命的所有成長階段都非常重要，紅肉也是維他命B12和鋅的主要來源。去掉紅肉邊緣的肥肉它基本上全是瘦肉。

　　澳大利亞人日常飲食中的紅肉主要來自放養(yǎng)的食草動物，其肉質都很瘦，瘦紅肉中的膽固醇含量與其他類型肉相當。由于其瘦肉和高營養(yǎng)密度的特質，事實表明，只要在烹制的過程中沒有被烤焦或呈深褐色，食用瘦紅肉與心腦血管疾病、結腸直腸癌的發(fā)生是沒有關聯(lián)的。

　　你還能享受到維多利亞香甜的水果和奶制品，塔斯馬尼亞的大馬哈魚，穆吉的蜂蜜、奧潤吉的蘑菇……我曾幻想有一天能回到幾千年前的人類生活—辛勞后便坐在篝火邊高歌、舞蹈、暢飲、享受美食，打著飽嗝片刻即能入眠，這樣的浪漫時光幾乎已經絕跡，但在悉尼港的星空下，在歌劇院酒吧前婆娑的燈光與歡愉的人群中，似乎有這樣簡單快樂生活的蹤影。